*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУЗОВА ДЛЯ САМОДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ


Производство современных корпусов из стеклопластика основано на принципе , известном с античных времен - добавка в глину или гипс всего двух процентов волокнистой массы резко повышает их прочность , снижает образование трещин при ударах и изгибах . Чем больше волокна вы кладете в пропорции к связующему , тем прочнее получается их комбинация . Поэтому применение композитных материалов насчитывает уже несколько тысячелетий . Другим примером композита , который сопровождает нас на протяжении более трех тысяч лет , является папье-маше . Древние египтяне пользовались этим методом для изготовления саркофагов - ламинированных гробниц . В восемнадцатом веке в Европе таким способом делали шкатулки и мeбeль . А во время Второй Мировой , верите или нет , этот метод использовался для производства авиационных топливных баков . У папье-маше есть свои недостатки - низкая прочность , горючесть , и что хуже всего - нестойкость к влаге . Пока изделие находится под слоем лака или краски в сухой атмосфере - все обстоит прекрасно , однако стоит ему только намокнуть - это и будет его концом.

Из опыта практической работы мастера Д.Селиванова


Сразу говорю, что речь пойдет не о промышленном изготовлении стеклопластика, а об одном из доступных методов изготовления кузовных панелей.

Для начала определимся с материалом.
Для модели.
Хорошо бы найти пенопласт или теплоизолиционные панели из пенополиуретана (это то что и монтажная пена). Вариант с сеткой тоже не плох. Необходима вырубная металлическая сетка как правило с ромбическими отверстиями размером около 1 см2. Клейстер и газетная бумага.
Для силовой корки.
Стеклоткань, классифицируется по плетению и плотностью (обычно приводится масса 1 м2). Смола эпоксидная, отвердитель или полиэфирный состав.
Процесс.
1. Мы получили нужную форму из пенопласта или сетки и оклеенную папье-маше.
2. Перед выкладкой стеклоткани кистью нанесем мыльный раствор, только не очень жидкий (чтобы не размокла газета). После высыхания на модель выкладываем 2 слоя пропитанной стеклоткани Тр-07, (для больших участков можно и 3 слоя) затем 1 слой стеклоткани Тр-03 и последний слой стеклоткань сатинового плетения Т-11 (желательно). Это по слоям.

Теперь методика.
-нарежьте стеклоткань по одному метру исходя из предполагаемого расхода.
-смолу разводите только нужное количество. Вес куска стеклоткани плюс 15%.
-пропитку стеклоткани делать на отдельном cтoлe. Равномерно распределяя смолу по ткани, хорошенько разомните стеклоткань для лучшей пропитки.
-раскрой делать хорошо заточенными портняжными ножницами.
-пропитанную стеклоткань выкладываем на модель, тщательно разглаживая пузыри.
-перехлесты ткани 5 см, смещать друг относительно друга.
-чем более аккуратно выложена ткань тем меньше последующей шлифовки.
-работу выполнять вдвоем (так спокойнее).
-не забудьте про места сопряжения с каркасом, места крепления панелей, стеклоткань должна выходить на эти места.
-внимательно на вертикальных участках ткань может сползти, нужно следить при необходимости принять меры.

3. На следующий день когда корки отвердели, засверлить места крепления, для последующей базировки панелей. После можно приступить к съему корок. Сначала отделите весь периметр детали. Не старайтесь сразу снять корку с модели. Демонтируйте целиком, потом выньте модель изнутри. Не прикладывайте большие усилия чтобы не повредить корку. Когда очистите, - можно преступить к опиловке. Готовую панель крепим саморезами на каркас, совмещая отверстия. На панеле крупной шкуркой убираем заусенцы и задиры.

4. Получили панели, - легкие и прочные. Далее грунтовка. Рекомендую использовать жидкую шпаклевку, возможно дороговато, но оно сильно экономит трудозатраты. Наносить послойно можно до 2 мм. Этого должно хватить для выравнивания поверхности, в противном случаи придется шпаклевать двух компонентной универсальной полиэфирной шпаклевкой и шлифовать-шлифовать. Когда вы удовлетворены качеством поверхности панели загрунтовать эпоксидным грунтом.

Ответы на возможные вопросы.


* Да мыльный раствор как антиадгезив, но только вместе с газетой. Выглядит примитивно но работает. Да, и не забыть таким способом защитить каркас, где будут соприкосновение с тканью. Как вариант, можно поискать в хозяйственном магазине мастику для паркета ЭДЕЛЬВАКС. У нас давно не видел.

* Жидкая шпаклевка на полиэфирной основе, напыляемая. Универсальная полиэфирная шпаклевка под шпатель. Эпоксидный грунт. Все эти материалы для авто ремонта, по применению можно спросить у продавцов.

* В 2000-м собрал веломобиль, получился неплохо. Основное время потратил на создание стеклопластикового кузовка, трижды переделывал пока не отработал тактику построения (технологию). В основе лежит жесткий каркас облегченный максимально а сам кузов делал из проволоки, очень удобно придавать форму, проволоку брал диаметром 3мм. Далее обтягивал мелкой марлей (просто пришивал) и с пульверизатора наносил эпоксидку. Всего 12 слоёв а 6 последних слоёв из стеклоткани. Потом шлифмашина и шпаклёвка. Всего на кузов ушло 10 дней.

* Еще один вариант изготовления кузова выглядит примерно так. Из листового материала (например, фанеры) вырезаются "шпангоуты" (как у кораблей), по форме соответствующие нужному сечению кузова, в натуральную величину. Чем их больше - тем точнее получится кузов. Далее они в нужном порядке закрепляются на основании, их взаимное положение тщательно выверяется. Следующим шагом можно обшить получившийся "скелет" рейками, а можно заполнить каким-нибудь материалом - песком, бетоном, щебнем, пенопластом – чем угодно, а снаружи замазать пластилином, глиной или чем-нибудь наподобие. Получившуюся болванку кузова в натуральную величину исследовать на предмет точности, на этом этапе она подвергается корректировке. Затем обклеить ее стеклотканью, пропитанной эпоксидной или полиэфирной смолой, по аналогии с папье-маше. В несколько слоев. Когда все готово, затвердевший кузов снимают с болванки. Намечают и вырезают двери, окна, капот, отверстия под осветительные приборы, и так далее. Приклеивают ребра жесткости (если не предусмотрены стальные). Панели, получившиеся при вырезании дверей, доклеивают до целых дверей, потом навешивают на кузов. Стекла просто вставляют на уплотнитель. И так далее.

Другие мнения


На самом деле все не очень сложно – сделал форму-модель, оклеил стеклотканью на эпоксидке, подождал пока отвердеет – «чпок» – и снял готовое изделие с модели. Главное, чтобы в момент снятия не было «хрясь». Форму на самом деле можно сделать из чего угодно – кирпича, пеноблоков, бетона. Главное – «вылизать» поверхность. Например, в судомоделизме популярны формы из дерева – они многоразовые, главное перед оклейкой натереть мастикой для паркета, чтобы потом можно было изделие снять. Можно из пенопласта – особенно для герметичных объемов – емкости всякие, корпуса моделей подводных лодок и т.п. После застывания влить внутрь через технологическое отверстие ацетон или растворитель, поболтать – и готово, т.е. пусто внутри. Также здорово делать из пенопласта большие формы, ее хоть можно поднять потом. Кстати неровности на форме отлично заделывались пластилином – им же желательно обмазать всю форму если подразумевалась многоразовость. Перед обмазкой ОБЯЗАТЕЛЬНО прогрунтовать несколько раз разбавленным ПВА – тогда даже ацетон не сильно страшен, или какая-нибудь xимия, которой в мастерской обычно предостаточно. В студенческие времена на ура делались формы параболических антенн для спутникового ТВ из кирпича, ракушки, бута на полу гаража. Правильная форма придавалась раствором, который выравнивался с помощью вращающегося шаблона. Потом, алебастр и тот же пластилин. А стеклоткань перед применением желательно отжечь при помощи строительного фена – раньше отжигали на газу. Это для того, чтобы удалить восковую пропитку, которую делают на заводе, чтобы она меньше пылила при хранении. Сейчас пропитку делают не всегда, но хуже не будет – выгорит заодно всякая жировая гадость, которая, конечно не придаст прочности будущему изделию. Только желательно не перестараться, а то стеклоткань может спечься (застекловаться).
Применение респиратора, перчаток, очков и спецодежды – очень приветствуется. Стеклопыль – бяка ужасная, да и эпоксидка не пoдaрoк. Так что проветривание совсем не лишне. И одежду лучше использовать только для этой работы - как правило, потом все тело чешется… Конечно по детской бестолковости сильную защиту не делали, но и с большими объемами не работали.


к оглавлению